撰文 | 董子琪

編輯 | 黃月

在華少的訪談節(jié)目《今晚九點(diǎn)見(jiàn)》最后一期中，受訪對(duì)象、美食紀(jì)錄片導(dǎo)演陳曉卿邀請(qǐng)華少與他同赴一場(chǎng)飯局，飯局的另一位嘉賓是以《魚(yú)翅與花椒》一書(shū)聞名的英國(guó)作家扶霞·鄧洛普。在簡(jiǎn)單比較了中西餐的不同之后，華少對(duì)扶霞說(shuō)，“所以關(guān)于吃，我們中國(guó)人還是很驕傲的?！狈鱿嘉⑿Σ徽Z(yǔ)地表示同意。

飯局過(guò)半，陳曉卿引用鄧拓的《中國(guó)救荒史》談到，中國(guó)人之所以珍惜臘肉和肥肉，是因?yàn)橹袊?guó)人的基因里有饑荒的基因。（這本書(shū)的開(kāi)頭有這樣一段話，“從公元前十八世紀(jì)，直到公元二十世紀(jì)的今日，將近四千年間，幾于無(wú)年無(wú)災(zāi)，也幾乎無(wú)年不荒；西歐學(xué)者甚至稱(chēng)我國(guó)為‘饑荒的國(guó)度’。”）美食紀(jì)錄片導(dǎo)演在飯桌上談吃，講到的竟然是中國(guó)人骨子里的饑荒意識(shí)，更有趣的是，這段話似乎是華少稍早時(shí)對(duì)扶霞所稱(chēng)的“中國(guó)人對(duì)吃還是很驕傲的”的反面。

在節(jié)目中，伏霞看起來(lái)是一位對(duì)中國(guó)美食懷有極大好感的外國(guó)人，她愉快地應(yīng)和著陳曉卿與華少對(duì)中國(guó)美食的點(diǎn)評(píng)，被陳曉卿稱(chēng)贊為“什么都吃”。更為添飯局增添融洽氣氛的是她因?yàn)槌贼[出的一個(gè)笑話。這個(gè)笑話是這樣的：她有次跟著朋友去湖南農(nóng)村，坐在朋友的車(chē)上，一直聽(tīng)到車(chē)后備箱有青蛙鳴叫，忍了一路，終于頗有美食素養(yǎng)地問(wèn)朋友，青蛙等下應(yīng)該怎么吃，是干燒還是口味？朋友告訴她，這青蛙是另一個(gè)朋友買(mǎi)來(lái)放生的，并不是特意準(zhǔn)備的食材——這個(gè)笑話似乎象征著她作為外國(guó)人對(duì)于中國(guó)人“啥都吃”飲食習(xí)慣的包涵，以及對(duì)中國(guó)烹飪藝術(shù)的熟稔，用陳曉卿的話說(shuō)，就是“比中國(guó)人還中國(guó)人”，順便也回應(yīng)了華少所說(shuō)的中國(guó)人對(duì)吃的自豪。

然而，如果觀眾讀過(guò)扶霞所著的《魚(yú)翅與花椒》，就會(huì)了解扶霞對(duì)中國(guó)人所持的美食自豪感與啥都吃的飲食習(xí)慣的態(tài)度是復(fù)雜的，她曾在書(shū)中花費(fèi)不少的篇幅來(lái)講述她在中國(guó)的飲食經(jīng)歷如同一場(chǎng)瘋狂的冒險(xiǎn)，并分析道，中國(guó)人在吃方面的自豪是帶有怯懦感的，她認(rèn)為也許中國(guó)人已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了自己對(duì)吃自豪的背后是“享樂(lè)主義和普遍的自我放縱”，還半開(kāi)玩笑地將國(guó)人過(guò)分沉浸于吃這件事指認(rèn)成中國(guó)落后挨打的原因。她在飯局上的表現(xiàn)，看似是禮節(jié)性地遮掩了這種略帶譏諷的態(tài)度，卻沒(méi)有真正地將這種態(tài)度完全剔除于交流之外，畢竟“啥都吃”的飲食習(xí)慣——諸如吃青蛙——在中國(guó)并不是人人都默認(rèn)的。

由華少、陳曉卿與扶霞組成的這場(chǎng)國(guó)際飯局，短時(shí)間內(nèi)集中體現(xiàn)了中國(guó)人對(duì)吃看似分裂的兩種態(tài)度——一方面對(duì)外自豪，另一方面對(duì)內(nèi)承認(rèn)骨子里有饑荒基因。為什么是這樣？人們自豪的是什么？饑渴的又是什么？我們可以在更多的文本中尋找到線索。

饑荒：替代性的食物，替代性的快樂(lè)

陳曉卿提出的結(jié)論——“中國(guó)人骨子里有饑荒基因”——可以從他自己在這檔訪談節(jié)目的講述中得到證實(shí)。他講到了自己一位中學(xué)同學(xué)的故事：那位同學(xué)的錢(qián)只夠買(mǎi)一個(gè)饅頭，為了吃得好點(diǎn)，他將饅頭掰開(kāi)，用手挖食堂做菜的豬油來(lái)抹在燙饅頭上。陳曉卿說(shuō)，那股豬油的味道，他至今都能聞得到。雖然是回憶他人的經(jīng)歷，陳曉卿自己無(wú)疑也有著強(qiáng)烈的代入感，仿佛越是饑餓，那饑餓中來(lái)之不易的食物就越富有光暈。與他這段講述類(lèi)似的，還有一系列以饑荒時(shí)代為背景的作品。

在研究中國(guó)十七年農(nóng)業(yè)合作化題材小說(shuō)敘事問(wèn)題的理論專(zhuān)著《被規(guī)訓(xùn)的敘事》中，研究者林霆寫(xiě)道，一批寫(xiě)于饑荒時(shí)期文學(xué)作品（比如履冰《李大娘》、韓文洲《縣長(zhǎng)胡根群》和陳殘?jiān)频摹都偃铡罚┒剂髀冻隽藢?duì)吃超乎尋常的熱情——小說(shuō)雖然不正面書(shū)寫(xiě)?zhàn)嚮牡臓顩r，但會(huì)詳細(xì)地交代故事中每頓飯具體吃了什么，有的還會(huì)積極地歌頌一些懷有高超本領(lǐng)的人物，比如公共食堂里的姑娘摘野菜蒸素包子、用山棉棗替代糖的本事，如同巧婦完成“無(wú)米之炊”（高虹《食堂里的姑娘》）。研究者認(rèn)為，作者流露出的對(duì)吃的熱情，正體現(xiàn)出饑荒時(shí)期“作者饑餓的胃代替了被大腦支配的筆”，如同壓抑中的意外泄密。但是總的來(lái)說(shuō)，彼時(shí)對(duì)于饑荒的呈現(xiàn)方式并不是直接書(shū)寫(xiě)苦難，而是以積極和贊美的方式，反向彌補(bǔ)著實(shí)際生活的緊缺。

一方面，書(shū)寫(xiě)?zhàn)嚮哪甏奈膶W(xué)作品里普遍洋溢著興奮和積極的情緒；另一方面，實(shí)實(shí)在在經(jīng)歷過(guò)那個(gè)年代的人，卻有著不太一樣的觀察與情緒。丁帆在寫(xiě)于2017年的《野菜憶舊》中回憶起當(dāng)年蘇北下鄉(xiāng)的饑荒經(jīng)歷，他所見(jiàn)到的人們應(yīng)對(duì)饑餓的方式，并不是獨(dú)具改造食物的高超本領(lǐng)，而是不光彩的“搶”和“偷”——更可悲的是，“搶”和“偷”的對(duì)象都是野菜。他見(jiàn)證過(guò)一出偷采紫花苜蓿（俗稱(chēng)草頭）的風(fēng)波：人們把苜蓿揣在棉襖棉褲里帶回家，用苜蓿燒菜粥，結(jié)果幾天菜粥吃下來(lái)，全社社員都饑腸轆轆有氣無(wú)力。比起汪曾祺或周作人對(duì)野菜懷抱的文人雅趣，他對(duì)野菜更多的感覺(jué)是厭倦與恐懼；回想起當(dāng)年吃野菜的光景，口舌之中還會(huì)泛起酸水。只是與那個(gè)時(shí)代熱情洋溢地書(shū)寫(xiě)食物的寫(xiě)法類(lèi)似，丁帆也詳盡地寫(xiě)出了某些野菜的做法，比如野薺菜也可以在一番處理之下（丁帆寫(xiě)的野薺菜菜譜是焯開(kāi)水、切成粗末、加鹽加糖、淋麻油）成為饑饉時(shí)代的“佳肴”——更準(zhǔn)確地說(shuō)，可以成為一種連糧食都稀缺的時(shí)代的“佳肴”的替代物。

替代性的食物，替代性的佳肴，在饑荒的年代也被寄托了極大的熱情，使得人們動(dòng)用一切手段，甚至是用“偷”和“搶”去爭(zhēng)取。此外，還有一種替代方式是空談美食、畫(huà)餅充饑。陸文夫的小說(shuō)《美食家》就寫(xiě)過(guò)，在“大躍進(jìn)”和“困難年”期間，主人公“我”和美食家都饑餓難耐，美食家來(lái)借“我”家的南瓜充饑（這也屬于食物替代，屬于“瓜菜代”），還跟“我”畫(huà)餅充饑般聊起了吃。美食家說(shuō)，因?yàn)檫@些時(shí)日沒(méi)什么吃喝，夜里睡不著，就想起這輩子吃過(guò)的好東西。他在吃的方面記憶特別好，可以記得起幾十年前吃過(guò)的名菜——在什么地方吃的，是誰(shuí)燒的，入口什么樣，余味又是什么樣……與本領(lǐng)高超的食堂姑娘相比，美食家無(wú)疑更具藝術(shù)性和想象力，他直接繞過(guò)了實(shí)際的操作，在頭腦中想象起了南瓜的吃法，并以種種虛構(gòu)的吃法鼓勵(lì)著深陷饑餓之中的人。

自豪：美食紀(jì)錄片的多元表面與單一內(nèi)核

美食與家庭溫情密不可分，這也是近年來(lái)的美食紀(jì)錄片著力刻畫(huà)的內(nèi)容。從《舌尖上的中國(guó)》到《風(fēng)味人間》，大部分的食材采集及美食制作片段都是家庭為單位的，只有極少的故事是以個(gè)人為線索的，影片不斷向觀眾強(qiáng)調(diào)中國(guó)某地由家庭（幾代）成員共享的美食技能，比如《舌尖》里母女倆一起去采集松茸、父子倆同樣會(huì)腌制火腿，以及兄弟倆一同采挖蓮藕的情節(jié)。在家庭協(xié)作、共制美食這個(gè)層面以上，紀(jì)錄片還表現(xiàn)出了食物與家庭關(guān)系之間的緊密關(guān)聯(lián)。

一方面，紀(jì)錄片會(huì)特別以年節(jié)團(tuán)圓、嫁娶誕辰為切入口，展現(xiàn)闔家團(tuán)圓、共享美食的場(chǎng)面，尤其是對(duì)年節(jié)之時(shí)年老一輩為團(tuán)圓做準(zhǔn)備的特寫(xiě)；另一方面，這類(lèi)影像也不忘強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)節(jié)日中國(guó)人的飲食習(xí)俗，應(yīng)當(dāng)怎么聚會(huì)、應(yīng)當(dāng)怎么吃飯，比如說(shuō)中國(guó)人過(guò)年要闔家團(tuán)圓吃餃子。值得注意的是，在此時(shí)，美食紀(jì)錄片已經(jīng)溢出了美食觀察的范疇，成為了一種中國(guó)家庭生活應(yīng)當(dāng)如何的規(guī)范性（prescriptive）而非描述性（descriptive）的敘事。比方說(shuō)，在陳述中國(guó)人過(guò)年要吃餃子時(shí)，畫(huà)外音也聲稱(chēng)，中國(guó)是全世界最重視家庭的群體。在家庭和美食融為一體的故事中，這一類(lèi)紀(jì)錄片也在不斷鞏固著中國(guó)式的家庭人倫關(guān)系。

人倫關(guān)系既體現(xiàn)在制作食物時(shí)的分工上，比如說(shuō)大媳婦和二媳婦的分工是不同的，也都要在婆婆的調(diào)度下進(jìn)行，也表現(xiàn)為家人享用食物時(shí)的位次不同，也就是說(shuō)要符合中國(guó)長(zhǎng)幼尊卑的秩序。比如說(shuō)對(duì)于四代同堂的飯桌座位次序，《舌尖》的解說(shuō)詞是這樣的：“四代同堂為豐收?qǐng)F(tuán)聚起來(lái)，盡管是最普通的家常飯菜，也要講究落座的順序和朝向。祖爺爺90歲，一輩子做農(nóng)事，正對(duì)院門(mén)的座位要留給他，這是傳統(tǒng)中國(guó)長(zhǎng)幼尊卑的秩序。吃著自己種的糧食，一家人因?yàn)榍趧诙械教?shí)?！?/p> 《舌尖上的中國(guó)》里的家庭聚會(huì) 

《舌尖》和《風(fēng)味》系列對(duì)于美食與家庭人倫關(guān)系水乳交融、彼此增進(jìn)的關(guān)系的強(qiáng)調(diào)，可能與陳曉卿本人的觀念有關(guān)。在接受《新京報(bào)》采訪時(shí)，他一再表達(dá)了他本人對(duì)于樸素的家庭美食的懷念，在難受的時(shí)候，他最想吃的只是媽媽做的白粥和咸菜。事實(shí)上，他的這種懷念也與紀(jì)錄片偏重的角度相通，比如一段講述都市青年生活的片子，著重表現(xiàn)的并不是兒子如何外食，而是他的母親如何精心準(zhǔn)備晚餐等待兒子歸來(lái)；還有反映廠區(qū)單調(diào)生活的片段，描摹的重點(diǎn)也并不是廠區(qū)的食堂飯菜，而是夫妻兩人在宿舍樓的家中努力營(yíng)造的家庭美食氛圍。

這些片段不斷強(qiáng)調(diào)，家人的手工制作是富有溫情的，是不可被流水線復(fù)制的，可以說(shuō)比起“風(fēng)味”，這些美食系列紀(jì)錄片更重視的是之后的“人間”，通過(guò)不斷重復(fù)媽媽菜最好吃、人人都懷念家里的味道、家庭制作無(wú)可替代這樣的描述，也將家庭人物的關(guān)系固定在傳統(tǒng)中國(guó)家庭的規(guī)范之中，也在某種程度上將燒飯煮菜內(nèi)化為婆婆、媽媽、主婦等家庭角色的職能（紀(jì)錄片中有人被稱(chēng)為某婆婆，她所做的菜被稱(chēng)為“婆婆菜”）。甚至當(dāng)子女重新形成小家庭要脫離出原生家庭之時(shí)，美食仍然是綁牢著人倫關(guān)系的紐帶，有一段故事是這樣的：一位孕婦正要生產(chǎn)，雙方父母都來(lái)到了小家庭之中，并在廚房里展開(kāi)了各自地方菜的競(jìng)賽，解說(shuō)詞是這樣的：“與其說(shuō)，展示的是老人們畢生的廚藝，不如說(shuō)，表達(dá)的是迎接新生命的喜悅?！边@其實(shí)已經(jīng)很明確地點(diǎn)出，雙方父母為孕婦貢獻(xiàn)美食并非是對(duì)于女兒或媳婦的寵溺，而是出于對(duì)新生命的期許，而新生命當(dāng)然是雙方家庭人倫關(guān)系的延續(xù)。

如果美食與家庭綁定，就一定會(huì)與家所在的地方相連，體現(xiàn)中國(guó)不同地區(qū)的“因地制宜”和地方色彩，如同指導(dǎo)思路一般指導(dǎo)著美食紀(jì)錄片的敘事?！渡嗉馍系闹袊?guó)》和《風(fēng)味人間》開(kāi)篇都如出一轍地贊美中國(guó)地理廣袤多元、自然資源豐富，又都將這種對(duì)“自然”的贊美轉(zhuǎn)換成了對(duì)中國(guó)食材豐富以及中國(guó)人處理食材的多樣性的褒揚(yáng)。在紀(jì)錄片的敘事中，自然景觀、地理氣候直接轉(zhuǎn)換成了食物原材料和處理食物原材料的方式，也就是說(shuō)，提供了“可以吃”和“如何吃”的眾多可能。 

不僅整體指導(dǎo)思路如此，這些紀(jì)錄片在分集講述具體食物時(shí)，也將食物與地點(diǎn)高度綁定了，每個(gè)地方的獨(dú)特珍寶被冠以了“精靈般的食物”“藏匿在深山里的美味”“來(lái)自山林的極品美味”之類(lèi)的稱(chēng)呼?！渡嗉馍系闹袊?guó)》第一集講到了云南香格里拉的松茸——片中稱(chēng)之為一種“高端食材”——是如何被艱苦采集和烹飪制作的。松茸故事的主人公是一位少女，她對(duì)于采集松茸這件事的上進(jìn)心令人印象深刻，她對(duì)著鏡頭說(shuō)，“如果不出來(lái)，別人把全部（松茸）都拔走了?！薄拔铱吹絼e人比我采得多的時(shí)候，我的心里還是挺慌的。”值得補(bǔ)充的是，藏區(qū)作家阿來(lái)寫(xiě)過(guò)一個(gè)名叫《蘑菇圈》的故事，講的就是當(dāng)?shù)厝瞬活櫵扇咨L(zhǎng)規(guī)律、拼命采集松茸所釀造的悲劇，《舌尖》里這位努力采集松茸的少女如果在這本小說(shuō)里，也許會(huì)是一位反面人物。

在不同的地方發(fā)現(xiàn)截然不同的美食，這種記錄美食的指導(dǎo)思路還在延續(xù)。陳曉卿在《風(fēng)味人間》之后還有以潮汕和云南兩地為主角的《風(fēng)味原產(chǎn)地》，據(jù)說(shuō)再之后還有“風(fēng)味+城市”系列。在采訪中，陳曉卿也對(duì)華少說(shuō)，全國(guó)各地的人都會(huì)送自己家的美食過(guò)來(lái)給他的工作室，也就是說(shuō)，他們幾乎是“禮失求諸野”一般地尋找著食在民間，同時(shí)也得到了“民間”的熱切回應(yīng)。

只是，如果回溯到先前談到的家庭人倫問(wèn)題，我們就不難發(fā)現(xiàn)：與廣袤多元的地貌、資源和食物相比，這些紀(jì)錄片呈現(xiàn)出的家庭故事和價(jià)值觀卻高度整齊劃一，似乎不管你身在南方還是北方、東方還是西方、鄉(xiāng)野還是都市，都處于同一套家鄉(xiāng)故事之中，都懷有同樣的鄉(xiāng)愁——在年節(jié)時(shí)分統(tǒng)統(tǒng)歸心似箭，在飯桌前總是闔家團(tuán)圓喜氣洋洋，而那些真正在漂泊中的人的吃食故事雖然被提到，比如廠區(qū)青年和一線城市漂流青年，但總體是在陰影之中的，是用來(lái)襯托在家庭溫情中的人們的美好生活的；甚至在沒(méi)有鄉(xiāng)愁的深圳，紀(jì)錄片都找到了當(dāng)?shù)氐脑∶褡鳛橛^察的對(duì)象——這可能也透露出了此類(lèi)美食紀(jì)錄片的矛盾之處：在多元豐富的表面之下，藏著一套不斷自我重復(fù)和加強(qiáng)的單調(diào)敘事。在家庭美食的狂歡背后，是無(wú)法歸家的挫敗與失落。

失落：鐘鳴鼎食與外賣(mài)爭(zhēng)議

比起美食紀(jì)錄片尋訪諸野的“民間”風(fēng)味，王宣一《國(guó)宴與家宴》寫(xiě)到的美食更有“朝堂”的意味，書(shū)中所記錄的宴席不僅有著普通家庭的溫情，還象征著鐘鳴鼎食之家的往日榮光。她寫(xiě)道，出生于世家的母親善于料理家宴，在上世紀(jì)四零五零年代，母親一年到頭在家中招待著不少客人，這些宴席又被分為“家宴”和“國(guó)宴”：前者是親朋好友的聚會(huì)，后者是父親往來(lái)伙伴的正式宴席。在這些宴席上，母親以杭州菜作底，混合其他江浙菜肴，還加入滬式西餐，母親有著不少用料名貴、聽(tīng)起來(lái)頗為駭人的拿手菜，比如清燉河鰻、紅燴海參和蜜汁火腿。

如果與我們前文提到的饑荒年代的“瓜田代”，或者是《舌尖》系列的山珍野味、家庭制作相比，這些菜肴確實(shí)顯得十足豪奢，作者顯然也意識(shí)到了這種豪奢，并對(duì)這些菜品的譜系和傳承津津樂(lè)道，她將母親的菜系歸為“婉約而深沉”的江浙菜，贊美母親在吃食上的合乎規(guī)矩，也對(duì)母親細(xì)致的飲食習(xí)慣頗為自豪。有趣的是，這份規(guī)矩和細(xì)致無(wú)疑是世家培養(yǎng)的習(xí)慣，或如作者自陳，是一種世代相傳的品位。作者再三將母親的吃食與《紅樓夢(mèng)》相提并論——形容母親的生活好似《紅樓夢(mèng)》一般，做菜觀念如同《紅樓夢(mèng)》里的“茄子”（記者注：《紅樓夢(mèng)》借由劉姥姥作為外來(lái)者鄉(xiāng)巴佬吃茄子的橋段，展示了賈府繁復(fù)細(xì)致的烹飪程序），還把母親和姨媽夸張地比喻為“豌豆公主”家族，并提到在母親的培訓(xùn)和影響下，她也能夠辨認(rèn)出別家餐館選料烹飪的粗放與不合規(guī)矩。通過(guò)家宴，她的母親與其說(shuō)在教授子女如何準(zhǔn)備飯菜，不如說(shuō)是在養(yǎng)成子女的品位和飲饌藝術(shù)。雖然這種對(duì)昔日鐘鳴鼎食之家的懷舊失落之情——對(duì)經(jīng)歷饑荒的人可能陌生如前朝往事——在現(xiàn)實(shí)中更是面臨著許多困境。

在王宣一看來(lái)，餐廳的創(chuàng)意融合菜已經(jīng)是不合乎飲饌藝術(shù)的要求，也不在任何一種美食的譜系之內(nèi)。她寫(xiě)道，現(xiàn)在許多創(chuàng)意融合菜都存在著問(wèn)題，因?yàn)槟切┧^創(chuàng)新和改變破壞了原有的菜系，“一道菜經(jīng)過(guò)世代那么多人操練過(guò)，呈現(xiàn)出來(lái)的必然有其特色，要壞其流、破其體，必須有相當(dāng)?shù)牡览怼！迸c此觀察類(lèi)似，丁帆也覺(jué)得許多特色美食現(xiàn)在已經(jīng)喪失了原有的味道，只是他的理由與破壞“規(guī)矩”和“譜系”不同，他認(rèn)為，使特色美食消失的原因在于商業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化與商家的無(wú)良逐利，正因?yàn)樵S多商家總是“以次充好”“偷工減料”“制作簡(jiǎn)單”等等，人們才會(huì)熱愛(ài)《舌尖》系列的影片，因?yàn)槠渲杏兄娌膶?shí)料的、凝結(jié)著家庭人倫溫情的、不那么標(biāo)準(zhǔn)化的民間美味。

一則缺少譜系和規(guī)矩，二則過(guò)于商業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化，這都是美食家們對(duì)于當(dāng)代美食的批評(píng)。由此思路下來(lái)，不難理解他們對(duì)于如今外賣(mài)的厭惡。陳曉卿曾旗幟鮮明地反對(duì)外賣(mài)，在《新京報(bào)》的專(zhuān)訪中，他表示自己在饑餓的時(shí)候也不希望用外賣(mài)來(lái)欺騙自己的胃，他希望外賣(mài)能夠消失，長(zhǎng)期吃外賣(mài)總是要付出代價(jià)的；美食作家王愷也在播客節(jié)目《剩余價(jià)值》里反對(duì)外賣(mài)——他們反對(duì)外賣(mài)的原因包括不限于外賣(mài)的食材單一、新鮮度存疑、營(yíng)養(yǎng)匱乏，以及包裝材料對(duì)環(huán)保不利。但如果延續(xù)剛才的分析，我們也許可以推斷，比起這些原因，美食家們反對(duì)外賣(mài)的更為重要的原因，在于外賣(mài)既缺少家庭制作的溫情也沒(méi)有美食譜系，更與飲饌藝術(shù)無(wú)緣。打開(kāi)外賣(mài)APP，烤串、麻辣燙、黃燜雞、肉夾饃幾乎是融合創(chuàng)意菜、標(biāo)準(zhǔn)化、商業(yè)化食物制作的總和，也就是說(shuō)，在美食家的標(biāo)準(zhǔn)中，是最糟糕的總和。

問(wèn)題是，如果饑荒年代偷摘來(lái)的野菜都可以做成令人興奮的佳肴，如果抹著豬油的饅頭都令人想念至今，流淌著油脂的外賣(mài)如何就連“欺騙胃口”都不配呢？那么對(duì)于數(shù)量巨大的成日奔波在城市中的人們來(lái)說(shuō)，又要如何去尋求“不付出代價(jià)”的美食呢？畢竟不是每個(gè)人都可以讓母親在家中花費(fèi)大半天的時(shí)間煲制美食等待，也不是每戶人家都有鐘鳴鼎食、國(guó)宴家宴的過(guò)往可以追溯。年節(jié)的團(tuán)圓聚餐再溫情熱鬧，也只能一年一次；四代同堂其樂(lè)融融的家宴也不是什么永恒完美的結(jié)局，只是一個(gè)過(guò)渡狀態(tài)而已。如何解決現(xiàn)代人吃飯的難題？也許我們應(yīng)當(dāng)期盼的，是更營(yíng)養(yǎng)、美味、健康的外賣(mài)食品，而不是再一次回歸到母親的身邊——況且，母親為什么總要待在原地為你燒飯呢？

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網(wǎng)址: 美食紀(jì)錄片的豐富與荒涼：饑荒基因、人倫關(guān)系和外賣(mài)爭(zhēng)議 http://m.gysdgmq.cn/newsview877331.html